Причины поломок безынерционных катушек. Неисправности безынерционных катушек

Характерные неисправности

Почему же ломаются катушки? Спиннинговая катушка - устройство достаточно сложное и причин ее поломок может быть немало. Разделим существующие неисправности на две основные группы. Первая - неисправности, вызванные неправильным хранением и транспортировкой катушек, и вторая - неисправности, возникающие в процессе эксплуатации.

При небрежном хранении и транспортировке с катушкой может произойти масса неприятностей - от попадания в ее узлы песка и воды до механических поломок при падении и других нежелательных воздействиях. Попадание внутрь механизма песка и воды не сулит ничего хорошего, последствия этого - шелест подшипников из-за оказавшихся в них абразивных частиц и перемешивания смазки с водой, повышение шумности работы узлов вращения, ухудшение плавности хода. Если не обращать внимания на подобные отклонения в работе катушки, то такое

безразличие может привести к преждевременному выходу из строя деталей, узлов и всего механизма.При падении катушки в песок или воду дальнейшее использование катушки нежелательно. Ну а в процессе ловли нужно следить за состоянием поверхности корпуса катушки. При падении катушки на твердую поверхность, например, камни, вам вряд ли удастся отделаться легким испугом. В лучшем случае, у катушки может погнуться дужка лесоукладывателя или юбка шпули, в худшем последствия более печальные - изгиб центральной оси механизма, раскалывание корпусных деталей, излом ножки катушки, рычагов лесоукладывателя и другие повреждения.

Хранение катушек в холодных сырых помещениях, коими часто выступают гаражи и балконы, может привести к электролитической коррозии металлических частей катушки, разрушению резиновых деталей, потере свойств смазок (фото 1). Впрочем, избежать печального, а порой и летального исхода несложно, если хранить катушки в домашних условиях в чехлах, а еще лучше в жестких деревянных или пластиковых коробках. В продаже готовых коробок для катушек я не встречал, но изготовить что-либо своими руками не составляет особого труда, можно также использовать деревянные коробки от сигар. Неплохим домом для рыболовных катушек служит ящик для рыболовных снастей. При транспортировке спиннинговой снасти с установленной на удилище катушкой также лучше применять чехол (фото 2).

Рассмотрим неисправности, возникающие в процессе эксплуатации.

Характерные признаки неисправности:

при вращении ротора катушки ощущается рокот, стук, заедание; под нагрузкой (при вываживании и проводке приманок, оказывающих значительное сопротивление) катушку подклинивает. Причина подобных явлений - неисправности в механизме главной передачи. Это самые неприятные и, к сожалению, чаще всего случающиеся поломки в процессе эксплуатации. Происходят они вследствие износа и обламывания зубьев ведущей шестерни при приложении к ним чрезмерно большой нагрузки, а также износа оси ведущей шестерни. Аварийные нагрузки возникают при неправильном вываживании рыбы, а также при попытке спасти приманку или оборвать шнур при зацепе в коряжнике. Причиной также может быть использование катушек не по назначению. К примеру, катушки с высоким (6,2:1; 6,0:1) передаточным отношением, не рассчитанные на большие нагрузки, применяются в качестве силовых. Подобное происходит и при неправильном выборе размера катушки. Возможно, ловля катушкой с меньшими габаритами и массой более комфортна, но ее ресурс при такой эксплуатации резко снижается. Не забывайте о том, что спиннинговая катушка является обыкновенным повышающим редуктором, но ни в коем случае не лебедкой!

Приведу несложный, но интересный расчет. Если принять, что при вываживании рыбы леска испытывает нагрузку в 5-6 кг, то с учетом передаточного отношения 5:1 при затянутом фрикционе на зубья ведущей шестерни действует нагрузка в 25-30 кг. Шестерни изготавливаются из алюминиевых сплавов, а для таких материалов подобные нагрузки являются критическими. Для того чтобы избежать неприятностей, при вываживании действуйте удилищем, подтягивая рыбу самим удилищем, и подматывайте леску катушкой во время опускания удилища в исходное положение. Таким образом вы снизите нагрузку на катушку. При зацепах воздержитесь от резких телодвижений и применения физической силы.

К сожалению, шестерни главной передачи (ведомая, ведущая) восстановлению не подлежат, поэтому их необходимо заменить новой парой.

Износ оси ведущей шестерни часто происходит из-за отсутствия на оси второго опорного подшипника (установлена втулка (фото 3) или наличия выработки в соединении "подшипник - ось шестерни". Предотвратить износ оси можно, заменив втулку подшипником. При незначительной выработке оси ее необходимо проточить и установить металлическую втулку.

Думаю, что не лишним будет уделить внимание системе фрикционного тормоза.

Она очень важна и одновременно выполняет несколько ответственных функций: защищает главный механизм от перегрузок, предотвращает обрыв лески при превышении ее разрывной нагрузки, позволяет рыболову грамотно вываживать рыбу. Поэтому к настройке фрикционного тормоза нужно относиться очень ответственно.

Самозатягивание фрикциона в момент стравливания лески - один из серьезных недостатков катушек невысокого качества. Последствия такого дефекта понятны: в лучшем случае - это обрыв лески и сход рыбы, в худшем - выход из строя механизмов катушки. Этот дефект является конструкторской недоработкой, "вылечить" его практически невозможно, поэтому при эксплуатации катушки с такими "сюрпризами" будьте особо внимательны!

Прекращение возвратно-поступательного движения шпули, система укладки не работает, витки лески накладываются друг на друга в навал.

Что касается механизма лесоукладывателя, то чаще всего неправильная укладка вызвана ограничением хода или заеданием рычага лесоукладывателя. Причины - потеря упругости или деформирование возвратной пружины механизма лесоукладывателя, попадание песка в место соединения рычага с ротором, отсутствие смазки (фото 6).

При включенном положении рычага стопора обратного хода ручка катушки вращается в обе стороны (отказ системы блокировки обратного хода). Эта неисправность, помимо дискомфорта при ловле, может привести к большим неприятностям, например, отбитым пальцам при вываживании крупной рыбы в том случае, если по каким-либо причинам вы выпустили из руки рукоятку катушки. Система стопора обратного хода в большинстве современных катушек выполнена на базе обгонной муфты. Отказ системы блокировки происходит чаще всего вследствие попадания в ее механизм густой смазки, грязи, воды, при загустевании смазки при ловле в мороз, в случае поломки или деформирования прижимных пружин роликов. При отклонениях в работе муфту следует разобрать (если позволяет конструкция), детали промыть и собрать с нанесением жидкой смазки. Обгонная муфта - механизм довольно сложный, поэтому ремонт лучше доверить опытному мастеру

Шумность работы ролика лесоукладывателя. Речь идет о шипении подшипника (подшипников), установленного в ролик лесоукладывателя. Причин подобного звукового сопровождения может быть две - либо из подшипника в процессе эксплуатации вымылась смазка, либо подшипник вышел из строя, причем опять-таки из-за отсутствия смазки или в результате попадания в него абразивных частиц. Для предотвращения преждевременного выхода из строя подшипника и устранения шума периодически рекомендуется добавлять в подшипник жидкую смазку. Однако добавление новой смазки в уже загрязнившуюся старую не решит вопрос кардинально. Если в ролике установлен обслуживаемый подшипник (открытый или с возможностью вскрытия), то его при прохождении ближайшего ТО желательно промыть в уайт-спирите или чистом техническом бензине и заполнить свежей смазкой. Лучше, когда эту процедуру выполнит специалист. Необслуживаемый подшипник (с завальцованными щечками) в том случае, если добавление новой смазки не устраняет шелест, подлежит замене.

Обрыв лески при забросе приманки. Речь идет о так называемых отстрелах лески вследствие преждевременного закрытия дужки лесоукладывателя. Механизм возврата дуги лесоукладывателя может быть выполнен либо без фиксации дуги в открытом положении, либо по более прогрессивной схеме - с ее фиксацией (фото 7). В первом случае (без фиксации) преждевременное закрытие происходит в основном из-за потери упругости возвратной пружины дуги. Конструкция с фиксацией дуги более надежна. Отказ в работе может быть обусловлен поломкой пластикового толкателя дуги (фото 7a), износом (в первую очередь) пластиковых элементов конструкции. Каким бы ни был механизм возврата дуги, с фиксацией или без, элементы этого узла в процессе эксплуатации разрушаются под действием ударных нагрузок при автоматическом возврате дуги. Поэтому для продления жизни этого узла производите возврат дуги вручную.

К неисправностям шпули отнесем механические повреждения поверхности буртика шпули - царапины, вмятины и другие дефекты. Такие дефекты снижают легкость схода лески со шпули, разрушают поверхностный слой лески. За состоянием поверхности необходимо следить, при появлении дефектов их необходимо зашлифовать, а поверхность буртика отполировать (полировку производить осторожно, чтобы не удалить слой напыления твердосплавного металла).

Стуки, биения в рукоятке катушки могут наблюдаться вследствие самопроизвольного откручивания зажимного винта рукоятки, износа деталей в механизме складывания рукоятки и неисправностей в бобышке рукоятки. Положение зажимного винта необходимо периодически проверять, при откручивании - затягивать (фото 8). Износ деталей в механизме складывания рукоятки происходит в процессе эксплуатации. Для уменьшения выработки рекомендуется предохранять механизм от попадания песка, содержать его в чистом и смазанном виде. В том случае, если в рукоятке установлен кнопочный механизм фиксации, то при раскладывании рукоятки для уменьшения последствий ударных нагрузок подпружиненную кнопку рекомендуется придерживать пальцем (фото 9).

Бобышка рукоятки может быть установлена на оси на опорных подшипниках или без них. При аккуратном обращении с катушкой установка бобышки на подшипниках имеет ряд преимуществ - минимальные люфты (часто с возможностью регулировки), плавность хода. Главные враги этого узла известны - попадание все тех же абразивных частиц песка, воды, а также отсутствие смазки.

Итак, мы рассмотрели ряд типичных неисправностей, встречающихся в процессе эксплуатации спиннинговой катушки. Несложно сделать вывод: чтобы катушка продолжительное время приносила вам максимум положительных эмоций, нужно всего-навсего позаботиться о выполнении простых и элементарных требований - аккуратно обращаться с катушкой во время ловли, при хранении и транспортировке, использовать ее в соответствии с предназначением, периодически проявлять заботу. Не сомневайтесь, механизм ответит вам идеальной работой.

Очень частая проблема старых катушек закисание подшипников обгонной муфты. Причины могут быть разными, от попадания песка, до образование банальной ржавчины из-за попадания влаги. Так же может закисать пружина флажка, который переводит катушку, так сказать в режим нейтрали (ручка крутится в обе стороны). Кроме этого, следует отметить, что иногда у новых катушек наблюдается небольшой проскок рукоятки назад в момент остановки. Допустим сделал 1-2 резких оборота, остановил ручку в верхней точке, а она возьми и прокрутись в обратную сторону на четверть оборота. В этом случае причина в излишней прыткости сборщика, который напихал слишком много смазки в систему подшипников обгонной муфты. Смазка попадает на муфту и вся система стопора обратного хода дает сбой.

Лечатся "болячки" разбором катухи и, в первом случае, нормальном её обслуживании, которое включает в себя удаление ржавчины или песка со всех подшипников обгонной муфты, во втором случае устранением лишней смазки, мешающей работе подшипников.

Принцип работы системы стопора обратного хода расписывать не буду, просто пошагово разъясню как добраться до подшипников, а когда доберетесь, сами все поймете.

Итак, поехали на примере новой дайвы регал 2500.(проблема в излишнем рвении сборщика) по фотно:

Снимаем шпулю, резиновое стопорное кольцо, все подшипники шайбы и укладываем всё по порядку, в той последовательности, в которой снимали. (это важно, так как какая бы хорошая у вас не была память, пока возитесь дальше, забудется разборка)

Перед собой видим вот такую картину

Чтоб добраться до самой обгонной муфты и подшипников необходимо снять пластину, которая удерживает систему подшипников и вынуть сначала блок (на фото внизу)

Затем снять муфту

В нашем случае, удаляем лишнюю смазку с муфты и в блоке подшипников. Надо сказать, тут сборщик постарался на славу и напихал туда столько смазки, что вообще не понятно как работал стопор.

В случае со старой катушкой, при появления коррозии на подшипниках или муфте, необходимо промыть блок, либо разобрать его и промыть каждый подшипник по отдельности, но если не уверены в том, что у вас руки растут из нужного места, лучше в блок не лезть. Сейчас полно всяких спреев, снимающих ржавчину с металлических деталей. Попшикали, покурили, промыли и собрали в обратной последовательности.

Вот и всё! При нужной внимательности и аккуратности проблема вполне решаема.

Относитесь бережно к своим вещам и они прослужат вам долго. НХНЧ!

Когда выбираешь свою первую безынерционную катушку, всегда возникает куча вопросов – а какой размер взять, какой объем, для какого типа рыбалки, нужна дополнительная шпуля или нет, сколько должно быть подшипников, и еще много подобных вопросов, ответы на которые новички иногда не знают.

Итак, прежде всего, давайте разберемся, что же такое безынерционная катушка.

Безынерционная катушка нужна не только для заброса оснастки в водоем, но и оказывает ощутимую помощь при вываживании из толщи воды подсеченной рыбы. Важно отметить, что при забросе приманки, леска слетает с неподвижной шпули и во время проводки и вываживания, шпуля остается ограниченной от вращения, совершая возвратно - поступательные движения «вперед-назад». Подобное конструктивное решение «фиксации шпули» избавило этот вид катушки от многих недостатков ее предшественницы - инерционной катушки. Главным из которых считался момент инерции, вызываемый вращательным движением шпули (барабана) с леской, и служивший причиной ее частых, произвольных сходов («бород»).

Основные элементы безынерционной катушки

• Ручка регулятора фрикционного тормоза;
• Ролик лесоукладывателя;
• Скоба лесоукладывателя;
• Шпули;
• Ротора;
• Корпуса;
• Стопора обратного хода или стопора реверса;
• Рукояти.

Первое, с чем надо определиться, до того, как переходить к техническим моментам проверки катушки – это понять, какой именно класс, типоразмер, вид безынерционной катушки вам нужен, и для какой рыбалки вы ее берете. Одно дело, если вам нужна катушка для ловли щуки или судака на больших водоемах и глубинах, другое – если для ловли окуня и небольшой щуки на болотах и старицах, совсем третье – если вы собрались охотиться на малых реках и ручьях.

1. Выбираем размер безынерционной катушки

Если вы собрались ловить крупными приманками на большом водоеме, на больших и средних глубинах – то вам нужна довольно большая катушка – с числами на упаковке - 3000-4000. Если собрались ловить среднюю рыбу на среднем водоеме – 2000-2500. Если речь идет о подборе катушки для ультралайтового спиннинга – 1500-2000.

2. Тестируем катушку на люфты

В момент осмотра катушки в магазине, обратите внимание на люфты подвижных частей. Они должны быть минимальными. Речь идет о люфтах между шпулей и осью, на которую она посажена, а также люфтах меду корпусом и рукояткой.

3. Осматриваем ролик лесоукладывателя безынерционной катушки

Ролик лесоукладывателя должен идеально вращаться. Если он будет заедать - шнур, рано или поздно, испортит его.

4. Проверяем откидную дужку

Сразу проверьте откидывание дужки лесоукладывателя. Дужка не должна залипать где-либо на пути между своими крайними положениями. Она должна хорошо фиксироваться в положении «открыто», чтобы во время резкого заброса приманки, она неожиданно не «захлопнулась».

5. Обращаем внимание на бортик шпули

Обратите внимание на бортик шпули, он должен быть с идеальными краями, без бугорков и царапин. Ведь отсюда будут слетать петли шнура, а это очень сильно влияет на дальность заброса.

6. Проверяем плавность хода безынерционной катушки

Плавность хода проверяется очень просто. Держим катушку за лапки фиксатора, а другой крутим рукоятку, в разных темпах. Не должно быть заеданий. При быстром вращении механизм не должен начинать громко шуметь, поскрипывать. Не должно быть слышно боя подшипников (по ощущениям, что-то типа трещотки).

7. Смотрим, как работает фрикционный тормоз

Качество фрикционного тормоза безынерционной катушки – очень важный параметр. Ведь именно от возможности правильно и очень тонко настроить тормоз, часто зависит, возьмете вы трофейную рыбу на тонкую снасть – или она повредит снасть и сойдет. Переключая регулировочный винт фрикциона на один щелчок, постепенно проверяем, как отзывается шпуля на попытки вращать ее рукой. Так попробовав несколько разных катушек, вы поймете разницу и сможете выбрать ту, у которой тормоз настраивается наиболее чувствительно.

8. Определяемся с весом безынерционной катушки

Последнее время рыбаки стали обращать внимание и на вес катушки. Заведомо очень тяжелая катушка – это признак наличия металлических деталей в корпусе и механизме, что, в принципе – хорошо. Но тяжелая катушка – это утомительно. Благо, современные технологии позволяют лучшим производителям значительно сбавить вес своих катушек, без ущерба прочности корпуса и механизмов. Ведь современные композиты очень хороши. Словом, выбирайте некую золотую середину. Выбирайте самую легкую катушку, без ущерба качеству и долговечности. Опять же, ориентируйтесь по отзывам в сети.

9. Проверяем дополнительные аксессуары

Желательно чтобы в комплекте шла вторая шпуля (еще одна металлическая или графитовая). У некоторых моделей катушек бывает и две дополнительные шпули в комплекте – это особенно приятно. Удобно всегда при себе иметь шпулю с толстым шнуром, средним или тонким шнуром, и шпулю с монолеской.

Также, в некоторых комплектациях безынерционных катушек находится смазка для подшипников и регулировочные шайбы, благодаря которым рыбак сможет без труда изменить профиль намотки шнура или лески на шпулю.

10. Обращаем внимание на стопор обратного хода

Мгновенный стопор хода – важное преимущество хороших катушек, перед дешевыми аналогами. Стопор нужен и для правильной подсечки и для успеха вываживания в целом. Да и правильную проводку с паузами невозможно осуществить без функции мгновенного стопора ручки.

**************************************************************

3000 размер по дайве равносилен по лесоемкости с 4000 шимано, при этом если брать средний класс, то по мощности они будут не равнозначны. Тот же (для примера) биомастер 4000 будет мощнее чем 3000 калдия (или иное поколения киксойдов). Тут лучше ориентироваться от веса приманок и способа ловли, т.е. дать четкие рекомендации.

Вращение ролика лучше всего проверять ребром листка бумаги, он должен легко вращаться при легком нажиме. (это один из приоритетных факторов при выборе экземпляра в магазине наряду с легкостью работы главного механизма).

Дужка чаще всего может захлопнутся если плохо реализован тормоз ротора (при забросе происходит проворот ротора), нужно открыть дужку и рукой провернуть ротор, он будет вращаться, но должно быть ощущение сопротивления.

Бортик шпули можно проверять ногтем, если провести по периметру окружности пальцем, то мелкие задиры можно не почувствовать. Задиры будут сечь шнур. На дальность это повлияет слабо.

Подшипники не бьют, а шумят (шелест). Даже в хлам убитый и негодный подшипник (даже с песком) ни разу не давал звука трещетки будучи в составе собранной катушки.

Теперь поговорим об эксплуатации безынерционных катушек. Мало того, что безынерционную катушку надо правильно выбирать, еще ее надо правильно эксплуатировать.

Во-первых, безынерционные катушки, да и все катушки очень боятся всевозможной грязи, пыли и влаги. Поэтому при ловле на безынерционную катушку нужно очень внимательно подходить к этому. Допустим, мы вытаскиваем рыбу на спиннинге, рыба крупная. Бросаем спиннинг с катушкой в песок, берем рыбу, снимаем ее с крючка. Потом берем катушку – она вращается с хрустом, с поскрипыванием, или вообще не вращается. Получается, что мы испортили катушку.

К вопросу эксплуатации надо подходить очень внимательно. Катушку нужно всегда содержать в чистоте. Иной раз идешь по песчаному берегу, подул ветер, пылинки попадают в катушку, и появляется какой-то хруст. Поэтому советуем возить с собой на рыбалку запасную катушку, и если вдруг появились какие-то посторонние хрусты, снимать катушку со спиннинга, укладывать в коробку, привозить домой и перебирать ее: мыть, чистить, пересмазывать и т.п.

То же самое происходит при попадании катушки в воду. Катушка, в принципе, изолирована, но не настолько, чтобы ее можно было опускать в воду. И если мы случайно уронили спиннинг в воду, даже на мелководье, и он полежал в воде всего 20-30 секунд, внутрь механизма неизбежно попадет вода. Вода сразу контактирует со смазкой, и катушку невозможно провернуть.

Та же опасность существует и при ловле в сильный дождь. Особенно это происходит с катушками, которые имеют обгонную муфту, то есть мгновенный стопор обратного хода. В стопор обратного хода попадает вода, и катушка начинает глючить. Поэтому надо стараться обезопасить катушку от песка и от влаги.

Если внутрь катушки попал песок или вода, ее надо сразу остановить, не пытайтесь ее провернуть. Когда мы слышим, что катушка плохо работает, думаем – сейчас я ее прокручу пару минут, и она будет нормально работать. Этого ни в коем случае нельзя делать, потому что таким образом мы убиваем механизм катушки. Катушку нужно уметь эксплуатировать и следить за ней.

Сейчас появились множественные мастерские, многие умельцы есть, которые специализируются на ремонте, эксплуатации и чистке катушек. Если, конечно, у вас какая-то дорогая, навороченная катушка, а сами вы ничего не смыслите в сборке-разборке катушки, то, конечно, проще всего отдать ее умельцу, заплатить ему деньги, чтобы он привел ее в божеский вид. Но можно это сделать и самому.

Некоторые рыболовы, которые только начинают заниматься ловлей спиннингом, сразу покупают хорошую катушку, ловят на нее и радуются жизни. Но многие покупают сначала простенькую катушку, потом у него как у спиннингиста класс повысился, он покупает чуть дороже, и, в конце концов у него собирается целый парк катушек. Что с ними делать? Выбросить их? Выбрасывать катушки ни в коем случае нельзя, поскольку в них есть много деталей, которые в дальнейшем можно будет использовать.

Например, рукоятка катушки на рис. 16-29 сломалась, а катушка с зеленой рукояткой пришла в негодность – отслужила свой век, и зубы у нее сточились. Рукоятка у нее была нормальная, и вполне подошла под данную катушку. Мы взяли и переставили рукоятку.

Многие катушки взаимозаменяемы, особенно если имеют примерно одинаковые размеры.

То же можно сказать и о роликах лесоукладывателя. Допустим, у нас хорошая катушка, имеет качественный ролик лесоукладывателя, но подшипник из ролика вылетел и потерялся. Что делать? Заказывать подшипник довольно дорого, и ждать придется долго. Мы разбираем 5-6 катушек, подбираем подшипник для ролика лесоукладывателя, а при необходимости можно даже заменить весь ролик.

То же и с пружинами, всякими раздаточными коробками, подшипниками, прокладками – все это может пригодиться.

Итак, приступим к чистке безынерционной катушки. Для этого нам понадобится растворитель (можно использовать жидкость «ВД-40»), ватные палочки, какая-нибудь щетка – можно взять зубную, разводной ключ, плоскогубцы, два вида смазки – жидкая (для быстро движущихся частей катушки) и гелеобразная (для ротора и вала, где не очень высокие частоты оборотов, и поэтому она там больше подходит). Для того чтобы добраться до скрытых полостей катушки и смазать их, можно использовать обычные одноразовые шприцы. Загоняем в такой шприц немного смазки, жидкой или густой (густую надо будет немного разогреть), и можем очень точечно промазать все нужные нам скрытые полости. Нам также понадобится набор салфеток и деревянные палочки, чтобы можно было вычистить зазоры и труднодоступные места.

Берем катушку и начинаем ее чистить зубной щеткой – очищаем от всевозможной пыли. В принципе, такую процедуру надо проводить после каждой рыбалки, потому что на катушке обязательно осядет пыль, и лучше, чтобы она здесь не залеживалась. Приехали с рыбалки, прочистили все места, в которых может накопиться пыль. Например, очень часто пыль накапливается в рукоятке, и рукоятка начинает плохо вращаться. Ее можно промыть жидкостью «ВД-40», просушить и смазать.

Прочистили. Теперь внимательно осматриваем передний бортик шпули. Этот осмотр надо делать, независимо от того, имеет ли шпуля алюминиевый бортик, пластмассовый или стальной с нитритом титана. Осматриваем очень внимательно. Это можно делать и на глаз, и через увеличительное стекло, а также советуем провести по бортику пальцем, чтобы проверить, нет ли на нем выбоин и царапин. Если есть выбоины и царапины, можно взять нулевую наждачную бумагу, аккуратно зашлифовать, потом обработать пастой ГОИ с войлоком.

Например, катушка на рис. 16-30 при перевозке случайно упала, и на бортике появились зазубрины. Мы зашлифовали эти зазубрины. Причем не обязательно зашлифовывать нулевкой, можно взять иголку и с усилием потереть ее боковой частью (а не острием), таким образом мы сглаживаем все царапины, и передний бортик шпули приходит в нормальное состояние.

Итак, мы осмотрели бортик, все нормально. Теперь снимаем шпулю.

Катушка нуждается в чистке после сезона эксплуатации, в некоторых случаях приходится ее чистить и чаще. Если она работает нормально, то, в принципе, достаточно и один раз в год, например, перед зимой. Мы чистим катушку, закладываем в нее более жидкую смазку (если собираемся ловить зимой) или просто консервируем ее до весны, если зимой ловить не собираемся.

Чаще всего возникают по вине самого рыболова. Рыболовная катушка, пожалуй, самая дорогая часть большинства современных снастей. Вероятно, именно поэтому отношение к ней со стороны многих рыболовов вполне вдумчивое при выборе и достаточно бережливое при использовании, но, к сожалению, поломка этой части экипировки стала явлением отнюдь не редким на рыбалке.

Причины поломок безынерционных катушек , случаи наиболее типичных поломок, причины их возникновения, характерные случаи отказа разных моделей катушек и рассмотрим в этой статье.

Одна из самых распространенных причин это уверенность, что катушка предназначена чуть ли не исключительно для «вытягивания» рыбы, это и является первой (и основной) причиной поломки передаточного механизма катушки.

На фото 1 показаны три зубчатых колеса безынерциоционной катушки экономкласса размера 3000, побывавшей в руках рыболова, абсолютно уверенного в том, что рыбу «вытягивают». Зубья главной шестерни буквально срезаны, а ведь это сплав алюминия, косозубая шестерня ротора пострадала значительно меньше, хотя и выполнена из алюминиевой бронзы с несколько меньшими прочностными характеристиками. Но зато приводная полипропиленовая шестеренка «бесконечного» винта штока шпули изуродована до неузнаваемости. Представьте, с какой силой нужно было крутить ручку катушки (она, как ни странно, выдержала), чтобы добиться этого.

В данном случае налицо превышение предельно допустимой нагрузки на катушку, которую посчитали за силовую лебедку. А она таковой не может быть, поскольку является в своем роде простым повышающим редуктором.

Соответствие прочностных характеристик всех узлов и деталей максимально допустимым рабочим нагрузкам сейчас стало нормой при конструировании рыболовных катушек и во многих из них заложена система Fool Proof (защита от перегрузок, дословно — «защита от дурака»). Но об этом мы поговорим чуть ниже.

Выводы

• Выбирая катушку, помните принцип механики: выигрываешь в скорости — проигрываешь в силе.
• Катушка — не лебедка, а всего лишь устройство для подачи и наматывания запаса лески.
• Вываживание рыбы — тонкое искусство, а не тупое наматывание лески катушкой.

Вторым свойством катушек является качество укладки лески при намотке. При этом подавляющее большинство потенциальных пользователей катушек совершенно не берут в расчет, что укладка на шпуле монофила совсем не то, что укладка «плетенки». И катушка, имея идеальную, виток к витку, намотку привычного полиамида, достаточно упругого и растяжимого, может измотать все нервы, сбрасывая витки «Плетенки», с образованием «бороды» и «отстрелом» приманок на забросе.

Тип укладки лески — виток к витку, перекрестный или прогрессивно-перекрестный — определяется скоростью перемещения шпули вперед-назад за один оборот ручки. Медленное перемещение дает укладку виток к витку, и это идеально для тонких мононитей. Достичь такого медленною движения штока или шпули можно либо сложной многоступенчатой передачей, либо «бесконечным» винтом, который неверно называют «червяком».

Угол захода винтовой линии «бесконечника» и определяет скорость перемещения шпули. На многих катушках Shimano эти углы разные на одном «бесконечнике», то есть вперед шпуля движется с одной скоростью, а назад — с другой, чем и достигается перекрестнопрогрессивная укладка лески, что прекрасно позволяет использовать как монофил, так и «плетенку». Если же шпуля перемещается быстро, получаем перекрестную укладку и леска наматывается как бы по восьмерке, часто образуя три выраженных «горба» — два на одном боку шпули, спереди и сзади, и один — на противоположном, посреди ее проема.

Такое может быть и при «бесконечнике», и при кулисной передаче. Почему то эти «горбы» считаются недостатком, хотя к сбросу витков на забросе это привести никак не может, тем более при использовании «плетенки», если ее намотать, как положено, на 1-1,5 мм ниже бортика шпули. На дальности заброса «горбы» сказываются крайне незначительно, укорачивая его не более чем на 5%, и это легко устранить, увеличив массу приманки на 2-4 г, что практически никак не отразится на проводке.

Катушка с кулисным приводом штока шпули ничуть не хуже «бесконечника», а с силовой точки зрения даже превосходит, поскольку кулиса напрямую связана с ручкой катушки (фото 3) через главную шестерню и отказ этого узла практически невозможен, если не переусердствовать с нагрузкой.

Кстати, система Fool Proof присутствует у катушек Shimano именно в системе перемещения штока шпули. На фото 2, видна фигурная пластина, она является крышкой башмака, под ней находится втулка из полипропилена и вилка, которая входит в ручей «бесконечника», таская всю систему вперед-назад. Так вот эта крышка у Shimano сделана из тонкой «нержавейки» и в момент превышения нагрузки приподнимается, выводя вилку из зацепления.

Шток перестает двигаться, шпуля стоит на месте, леска наматывается беспорядочно и подмотку невольно прекращают, ругая при этом страну восходящего солнца. И совершенно напрасно, ведь зубья шестерен остались целы, а «вылечить» такую поломку очень просто. И еще об укладке лески. Разного рода рекомендации по удалению «горбов» или «провалов» формированием определенной конфигурации проема шпули с помощью старой лески или изоленты безосновательны. Стоит только шпуле провернуться на фрикционе хотя бы на 90° (а этого не избежать, если им пользуются на высаживании), как вручную сформированная «впуклость» или выпуклость на проеме шпули только ухудшат ровность укладки.

«Провалы» намотки у юбки шпули можно устранить перемещением ее по штоку подкладкой шайб (и это, кстати, широко используют многие фирмы, прилагая эти шайбы в комплекте) толщиной 0.5-0.8 мм. Если намотка неполная со стороны бортика — латунные шайбочки подкладываются с переднего конца “бесконечника» с полным вскрытием катушки.

Выход из строя механизма возврата дуги лесоукладывателя — неприятность имеющая три причины. Первая и объективная — усталость материала, что наиболее часто наблюдается у спиннинговых катушек среднего и особенно нижнего ценового диапазона, где возвратная пружина дуги — двуплечая из полутора витков, а система управления сбросом очень простая.

Некоторые модели экономкласса не уступают по качеству этого узла и рациональности его конструкции многим значительно более дорогим, имея, например, опцию фиксации дуги в открытом положении и разнесенные по разным концам ротора механизмы управления и возврата. Это повышает их надежность, но не может устранить все ту же усталость материала, в частности, полипропиленовых ползунов и толкателей стойки ролика лесоукладывателя.

Вторая причина — субъективная. Длительность безотказной работы этого узла зависит от того, как возвращать дужку после заброса — плавно рукой или автоматически с ударом и если говорить о сбережении катушки, и если кто-то захочет продлить срок ее службы, лучше закрывать дугу вручную.

Третья причина поломки этого рода — самостоятельная попытка избавиться от произвольного сброса дуги при резком силовом забросе. Кто то считает, что «самосброс» легко устранить, увеличив усилие спиральной возвратной пружины, что она будет надежнее фиксировать стойку ролика и стали подкладывать под пружину всякий хлам в виде дробинок и обрезков стержня шариковой ручки или даже навивать новую пружину из более толстой проволоки. Единственное, чего они добились, полный выход из строя этого узла с поломкой корпуса пружины и толкателя стойки ролика.

Посмотрите на фото 4: белый прямоугольник — это корпус пружины, глубина отверстия под нее рассчитана для определенной ее высоты в сжатом положении, и, если пружина будет на два или три витка длиннее или сделана из толстой проволоки, она попросту не влезет н корпус и при откидывании дужки сломает толкатель. Рабочий угол хода стойки ролика чаще всего ограничен сектором на корпусе ротора и выступом на самой стойке (фото 5).

Пружина сжимается при откидывании дужки и, пройдя «мертвую точку слегка расслабляется, но удерживает стойку. Чем больше будет сектор после «мертвой точки», тем жестче будет фиксация дуги в откинутом положении и мощность пружины здесь ни при чем. И последнее — катушка полностью переставала работать после попытки самостоятельного ремонта. Так что, перед тем как «залезать» в катушку, хорошенько все обдумайте.

Выводы

Приобретая катушку, определитесь сначала, с какой леской чаще будете ловить: с “плетеной или моно.Максимальный указанный на шпуле (или корпусе катушки) диаметр лески — не рекомендация для ее использования, тем более плетеной. Означенные диаметры, во-первых, подразумевают только мононить, во-вторых, просто информируют о лесоемкости данной модели.

Не пытайтесь самостоятельно исправить что-либо при поломке катушки, если гарантийный срок не закончился. Обратитесь лучше в сервис или магазин.

Если твердо решили «залезть» в катушку, не забудьте, что на гарантийное обслуживание уже не стоит рассчитывать. Перед вскрытием катушки внимательно ознакомьтесь с прилагаемым чертежом, чтобы потом не приходить в магазин с кульком разрозненных деталей.

Не выезжайте на рыбалку, тем более надолго, с одной-единственной катушкой. Береженого бог бережет.

Не забывайте и о врагах №1 безынерционных катушек. Хотя на загрязнение катушки и внешнее механическое воздействие (удар при падении или транспортировке) приходится всего лишь по 6% поломок, и то и другое — главные враги рыболова. На фото 6 представлены последствия падения катушек с относительно небольшой, около метра, высоты. Этого вполне хватило лапке хорошей «безынерционки», корпус которой выполнен из углепластика: резкий удар о камень, и катушка вышла из игры.

Стойка ролика лесоукладывателя была сломана при падении катушки в мягком чехле (!) со стола на пол кухни после возвращения с рыбалки. В данном случае «уголь» оказался не виноват, кстати, тут самое время обсудить материалы, из которых изготавливаются рыболовные катушки. Наряду со сплавами алюминия и магния, для корпусов, роторов, шпуль и стоек ролика и дуги лесоукладывателя применяются пластмассы.

Они не уступают по прочности металлическим сплавам, однородны по структуре, легко формуются и, что немаловажно, дешевы. Вероятно, это последнее делает катушки с пластиковым корпусом в глазах требовательных рыболовов чем-то вроде второго сорта. Это досадное заблуждение, и оно исходит из того, что еще относительно недавно некоторые детали делали из нестойкого к старению полистирола и все его недостатки автоматически переносят и на ««уголь».

Однако современные пластики чрезвычайно долговечны, и скорее «полетит» главная передача, чем сломается корпус, выполненный из них, если его, разумеется, не бить молотком. У корпуса из «угля » есть еще одно достоинство — он не реагирует на перепады температуры, тогда как коэффициент линейного расширения металлических сплавов довольно значителен, и при ловле в холодную погоду были отмечены случаи «подклинивания» катушек с корпусом из металла. К тому же — уголь» не так холодит руку при хвате.

Однако вернемся к нашим врагам. Второй, и не менее опасный из них — песок. Падение катушки в песок происходит сплошь и рядом на водоеме в момент ее установки на удилище. Часто и ветер способен набросать на катушку столько песка, что пользоваться ею становиться невозможно (см фото в начале статьи). Если песок попал в подшипники — пиши пропало, тем более если «шарики» не имеют закрытого сепаратора. Кстати, очень многие рыболовы, не желая отказываться от продолжения рыбалки после загрязнения катушки песком, без тени смущения начинают ее вновь эксплуатировать, медленно, но верно «убивая».

Выводы

Перевозить и хранить катушки лучше в жестком футляре. Если он просторен для катушки, уберите ее в матерчатый мешочек (фото 7).

При перемещении по водоему на лодке наденьте тот же (или другой, мягкий, например) чехол на катушку. Молния с двумя замками на футляре легко позволяет сделать это (фото 8).

Не разбирайте катушку на рыбалке. Если частичная разборка оказалась неизбежной (например, при смене шпули на другую), воспользуйтесь крышкой рыболовного ящика в качестве рабочего стола. Так шансов потерять отдельные детали (шпулю, гайку фрикционного тормоза, ручку) и загрязнить катушку гораздо меньше (фото 9).

Приобретая катушку, поинтересуйтесь возможностями гарантийного обслуживания и приобретения запчастей. И то и другое никогда не будет лишним.

Нетипичные случаи

Как ни странно, но доля таких случаев не так уж и мала — 4-5%. На фото 10 представлены последствия довольно длительного воздействия тонкой мягкой «плетенки» на пластмассовую фишку оси ролика лесоукладывателя. Как леска могла туда попасть не понятно, а вот как этого можно не заметить столь долго, что леска «пропилила» пластик, — загадка. Причина того, что «плетенка» не легла в ручей ролика, проста: после навесного заброса, который дал большую дугу из лески (этому помог, очевидно, и ветер), дужку лесоукладывателя закрыли автоматически, провернув ручку катушки.

Натяжение «плетенки» оказалось слишком слабым, и при подмотке она была захвачена первым попавшимся выступом, а именно пластиковой фишкой. При подмотке сопротивление плавно возрастало, леска натягивалась и «пилила» пластик.

Интересный пример использования несоответствующих смазочных материалов показан на фото 11. Недорогая катушка с кулисным приводом штока шпули была смазана минеральным маслом, содержащим хромпик — ингибитор коррозии для сплавов железа. За время зимнего хранения шестерня из алюминиевого сплава покрылась объёмными продуктами электролитической коррозии, а отдельные зубья просто растворились. Между прочим, неправильно подобранная смазка или выработка — «родной» являются частой причиной несрабатывания обгонной муфты многих катушек (около 8% по статистике), особенно это заметно в конце сезона и при ловле зимой.

Старая смазка густеет, ролики залипают и хода управляющего ими диска не хватает для того, чтобы они «закусили» втулку на оси ротора. Смазка, нанесенная на заводе на механизмы катушки, выдерживает примерно год в зависимости от интенсивности эксплуатации катушки. Поэтому своевременно позаботьтесь о профилактике и замене смазки.

Необходимо закапывать 1-2 капли жидкого масла (оно обычно прилагается в комплекте, если же нет — его можно купить в рыболовном магазине) в подшипник ролика лесоукладывателя после двух-трех рыбалок. Это лучше делать с помощью одноразового шприца с иглой, точно дозируя количество смазки.

Очень хорошо, если вы привыкнете, каждый раз после рыбалки очищать катушку от пыли и грязи. Для этого нужно обзавестись мягкой кистью, зубной щеткой с обрезанным наполовину высоты ворсом, и желательно щеточкой от туши для ресниц (ее, естественно, нужно хорошенько помыть сначала), чтобы подлезть в труднодоступные места на катушке (фото 12).

При разборке катушки и (если она уже не на гарантии) пользуйтесь только специальным, а не подручным инструментом. Простые отвертки для монтажа электрики не подходят для наших целей ими легко «порвать» шлицы винтов, которые не всегда можно заменить.

Выводы

Для снятия старой смазки можно использовать только чистый (осветительный) керосин или уайт-спирит. Не применяйте при этом ватные палочки — волокна ваты очень трудно удалить .